枙子全面知识

1、“土”——配土及选盆
养花先养根，盆土作为根系的载体，对植物而言尤为重要，一份好的配土，在后期养护中可以起到事半功倍的效果。对于栀子等喜水植物而言，盆土基本原则是疏松透气、排水性良好。
在这里推荐两种常用的配土，①轻质土类：泥炭5份，颗粒3份，壤土2份；②沙壤土类：壤土5份，泥炭3份，颗粒2份。（对于颗粒，河沙、松磷、珍珠岩、火山石、赤玉土等均可）总结为“532配方”。
新土应与原土性质接近，不易出现土球浇不透的情况。摸索出的这两类配土，基本可以适配大部分花商的栽培基质（纯胶黏土除外，建议洗根换土）。前两天在拜读杨康民老先生的《中国桂花》一书中看到，欧美各国的盆花生产者多采用英国乔纳斯研究所的乔纳斯标准培养基质（壤土5分，泥炭3份，沙2份）和美国加利福尼亚大学的标准培养基质（泥炭50-75%，细沙25-50%），与实践摸索出的两种配土不谋而合。
泥炭疏松透气、颗粒排水性好，海妈、天狼、老花医等卖的营养土配方里也没有壤土，那为什么要加壤土呢？很多细心的花友会观察到，当泥炭等干到一定程度时，浇水会很快从盆底流出，还没等介质吸饱水，托盘里的水就已经要溢出了。浸盆、小水流慢浇或许可以解决这个问题，但是对每天要浇几十盆花的我来说，太麻烦。加入一定比例的壤土可以有效解决这个问题，在浇水可以均匀渗透整个土壤的同时，增强土壤保水保肥能力。
需要注意的是，“532”配土只是一个参考标准，根据苗情以及自身情况可适当增减不同介质及比例。比如：①苗期应选用细一些的基质，有利于根系与土壤贴合。②干湿循环越快，植物长势越快，对于想加快植物生长速度、浇水勤快的花友，可适当增加颗粒的占比。
关于配土是否加肥，如何加肥。首先，裸根上盆以及根系弱的植株来说，素土入盆+生根剂（吲丁萘乙酸），土壤不含肥，盐分低渗透压低，有利于根系扎进新土里。②根系发达、长势健壮的植株，可施加底肥，具体操作手法如下：底铺一层基质，倒入有机肥或缓释肥，加入适量基质搅拌均匀，上铺一层3公分左右培养基质，然后将土球放里，扶正、填土、压贴合。根系具有向水向肥性，当根系扎到底肥层时，植株生长会更加旺盛。我个人不使用任何肥料来拌土，原因有二：一是新土含肥渗透压高，不利于新根生长，延缓服盆进程。二是肥料拌土后，后期施肥量不易掌握，容易出现烧根的情况。
下一楼更新如何选盆

补充几点：
①在颗粒的选用上，价格不同的颗粒主要功能还是增加排水透气性，3-5块钱一斤的赤玉土功能或许会多一点（保水保肥，导水性好），而免费的河沙一样可以把花养的很好，根据个人情况选择适合自己的基质。
②我个人不推荐椰壳、椰糠作为配土原料，一是大部分此类产品含盐(NaCl)高，而氯在农业上一般作为限量元素，会与硝酸根、磷酸二氢根等负离子产生竞争且优势，氯超标会导致植株发育迟缓、果实不甜等问题，所以在使用椰壳椰糠时，需多次水洗降低盐分，麻烦。二是脱盐椰壳椰糠价格较高，基本和品式泥炭(整包2块钱一斤)差不多了，而在性能上又远不如泥炭。三是在使用两年以上时，椰糠腐败易招虫且滋生致病菌，容易出现根腐、红蜘蛛等问题，因而不推荐使用椰壳椰糠。
③买土时不推荐购买原料不标明的营养土、专用土。有条件的花友可以自备壤土、泥炭、河沙等颗粒三种基质，根据植物喜好调节不同比例，可以满足99%以上的植物需求。

地里的土大致可分为五类，胶泥土、半胶泥土、壤土、沙壤土、沙土。从左到右排水性越来越好，保水保肥能力越弱。壤土又可叫田园土，抓一把松软不板结，团粒结构很好，我们从菜园子、庄稼地里见到的大部分都是这种土，小区绿化带里也很多，不用到网上买。

1、“土”——关于选盆
选盆的首要原则：排水透气
市面上常见盆的材质有：塑料盆、紫砂盆、陶盆（瓦盆）、外釉陶盆（吉祥如意盆）、瓷盆、无纺布袋等，而塑料盆中又有加仑盆、青山控根盆、营养钵等基地用盆。
结合养根性以及家庭使用，推荐紫砂盆、陶盆≈＞排水透气性好的塑料盆（加仑盆、青山盆等）≈吉祥如意盆，新手不推荐使用瓷盆。
①紫砂盆，透气性好、美观大方、养根性能佳，缺点价格较高、易碎
②陶盆，透气性好，养根性能佳，缺点易返碱影响美观、易碎、重
③外釉陶盆（吉祥如意盆为代表），价格适中（推荐线下花市购买），外釉解决了陶盆返碱影响美观的问题，美观大方，养根性能佳，缺点易碎、重
④加仑盆、青山控根盆为代表的塑料盆，此类盆价格便宜，重量轻且耐摔，排水性能优异，且多种颜色可选，美观。缺点是壁薄易烫伤根系（套盆、隔热棉或选浅色盆），久晒易老化。
在这里特别说一下瓷盆以及高盆，这两款盆在栽种栀子等喜水植物时，一定要做沥水层，否则极容易出现积水烂根。瓷盆的操作方法是：底孔垫细纱网，铺上至少3公分陶粒、粗沙等沥水介质，上铺细纱网（避免栽培基质渗漏堵塞沥水层），然后正常栽种。高盆的栽种方法是：先在盆底倒扣一小盆，加入陶粒等沥水介质，待沥水层加到和盆沿距离与盆口直径差不多时，铺上一层细纱网，然后正常栽种。
选盆的规格应遵循：大花用大盆，小花用小盆，且不可图省事，将小花种在过大的盆里。
新盆与原土球的间隙在一到两指为宜，过小加土不便，易空根，且用不了多久根系长满又该换盆了，麻烦。过大干湿循环变慢，甚至会出现植株缺水，但盆底、盆壁周围的土仍很湿的情况，长此以往植物易积水闷根。
对于大盆（40cm口径以上）不想换更大的盆来说，每两年也应翻盆一次，促生活跃新根，提高根系吸水吸肥能力。我常用的有两种操作方法：一是脱盆，将原土球的四周及底部连土带根去除1/3左右，换新土原盆栽种，四周用棍子捣实，浇透水后阴凉通风处养护一段时间即可。二是穴改，适用于盆土过重、脱盆不便时使用，在盆土周圈打孔，取出原土后加入有机质含量高的新土。一般来说50口径的盆，打15-20个直径3cm左右的孔（宜小不宜大）。
关于选盆及换盆，还有两点想叨叨两句，一是选用稍小一些的盆，干湿循环会加快，植物长势快，但需每年换盆。二是困养，即根系长满本应换盆换土，但仍困在原盆中，此时植株的营养生长会放慢，转向生殖生长，从而达到花多的效果。

2、光照
栀子是典型的喜阳植物，稍耐阴。光照充足，株型紧凑、叶片厚实、蜡质层明显，油绿花量大；反之易徒长羸弱、叶片纤薄、花少。
一般来讲，植物的蒸腾作用要与根系的吸水量相匹配，而影响蒸腾作用的外因主要有3个：光照强度、温度、空气湿度。大家可以思考一下这三者过强或过弱对蒸腾作用的影响，宏观反映在叶片上是怎样的。
为了讲的更清楚，在光照部分将养护环境分成3类：南方露养、北方露养、室内养护，分别阐述。
① 南方露养：全日照，盛夏适当遮阴
栀子是典型的南方植物，喜温暖湿润，在南方湿度大的地区完全可以露天地栽。例如普陀山的两棵大叶荷花栀子，枝条挺拔，叶片油绿，长势喜人。在南方盆栽露养也是同样的道理，除了夏天35度以上需适当遮阴外，其他时间均可全日照养护。
②北方露养：6、7、8、9月需遮阴，其它季节全日照
在空气湿度较低的北方地区，太阳光中的短波紫外线由于缺少水蒸气的折射、散射，因而光照强度更高。特别在立秋之后，虽然气温有所下降，但空气湿度低，光照强度极强（俗称“秋老虎”），烈日晒在叶片上会导致局部高温，甚至会出现不可逆的永久性灼伤（多种酶失活、叶绿素线粒体等生理结构变性）。像我养的最耐晒的桂花，叶片也出现了局部晒伤，而在湿度大的三伏天，露养的叶片却没有任何问题。
同时，在6-9月份，光强、温度、湿度三者叠加以后，植物的蒸腾作用更加强烈，有时会出现早晨浇水，中午就耷拉叶子的情况，而栀子缺水易出现底部黄叶、焦尖等问题。这时就需要适当降低光照强度与温度。
综上所述，对于北方露养的栀子来说，6-9月搭遮阳网养护，状态更好。
③室内养护
室内养栀子，建议放在光照充足的位置，例如南阳台，东、西向亦可。南阳台若有隔断的话，夏季需拉一层薄窗帘或加强通风，避免小空间温度过高。

3、“水”——浇水与喷叶
俗话说“养花一点通，浇水三年功”，把植物养活很容易，而养出状态，需要注意的点就多了。为人处世亦然。浇水不只是简单地提供H2O，还可以根据自己喜好，达到控形、控根、控叶、控花、控果的效果。
这一小节难度较大，计划分两部分来写，正常莳养与控养。

3、“水”——正常莳养
栀子喜湿怕涝，不耐干旱。为了将原理讲的更清楚，在这里要引用“土壤相对含水量”这一概念，即（实际含水量）/（土壤持水量）×100%，“土壤持水量”即土壤吸饱水后水的质量。
对栀子来说，日常养护应保持土壤相对含水量（以下简称“含水量”）在40-80%之间来回波动，即我们经常听到的“干湿循环”。
实际操作是怎样的呢？拿一棵状态良好、处于生长季的栀子来说，当看到盆土表面发白，即可浇水。对于“微微发白”，可次天浇水或少量浇水；“发白”的比较厉害，部分顶叶出现耷拉头的情况，可多浇一些或浇透水。原则是保持土壤含水量在40-80%间来回波动。当然了，也有很多其他办法判断是否该浇水，比如掂一掂盆土感觉明显变轻，或者插根筷子等等都可以，只不过后两者操作有一定的局限性，综合选择适合自己的判断方式。
盆土选的好，浇水容错性高。盆土排水性好，哪怕浇水勤快点也不容易出现积水烂根。不过在这里不推荐勤浇水，俗话说“干养根，阴养叶”，偏干一点养护植物的根系会更发达，不容易出现积水烂根的情况。一般来说，植物都是越养越耐旱的，像我有几盆养的时间比较久的栀子，有时土壤干透了再浇水也没事，拔出来看根系都是比较发达的。
冬季浇水，分为冷室及温室。对于冷室的花友来说，植物处于休眠期，要少浇水，等土壤干透了以后，再补充少量水分。而对于温室特别是家里有暖气的花友来说，空气会格外干燥，同时植物也处在生长期，需要勤浇水。地暖的花友尽量将花盆垫起来，避免植物脱水烘干。
我认识一位很认真的花友，经常会问我一些养护过程中遇到的问题，在这里挑选一部分关于浇水的，列在下面：
① “我的栀子叶片耷拉了，中午可以浇水吗？”——浇，栀子渴急眼了会黄叶。需要注意两点，一个是水温别太凉，跟人冲凉水澡一个道理，身体好的没事，体质弱点的可能就感冒了。再一个是别长期中午浇凉水，体质好的也遭不住。
②“雨水和自来水啥区别呀，我这住楼房，不方便接雨水，长期用自来水能行吗”——雨水和自来水主要区别就是前者含盐低，含有微量的硝酸根（优质氮源）。关于自来水，我在25楼有详细解答，是可以长期使用的，但需要注意两个问题：一是通过加入微量的维C等还原性物质去除氧化态氯，二是浇透水避免盐渍化板结。
最后我想对新手花友说，90%以上的花都是涝死或肥多烧死的，一定要管住手

4、“气”——气温、通风、空气湿度
首先来说气温，对于栀子、桂花这一类多年生木本植物来说，除了冬季处于休眠状态之外，其他季节均处于生长季。春秋温度合适，开枝散叶，地上部分生长明显；夏季由于气温高，光照强，若发嫩叶易灼伤，故地上部分生长不明显，但此时根系处于一年中生长最旺盛的时候（光合作用制造的养分集中供给根部）。而冬季气温低，光照弱，植物体内的各种酶活性降低，整体表现为休眠状态。根据栀子的生长习性，温度应保持在5-30℃为佳，品种、大小、状态不同，耐寒、耐热能力会有区别。总体上来说，盛夏遮阴、冬季不上冻。

关于通风
很多花友会有疑问，植物为何要通风，原因到底是怎样的？
首先，从植物自身生长来说，通风会提高二氧化碳和氧气的循环速率，增强光合作用与呼吸作用，同时水分的蒸发加快，提高蒸腾拉力，干湿循环加快，使植物生命活动更加旺盛。其次，通风有利于叶片散热以及降低小环境的温度，有效避免叶片灼伤及缺水萎蔫。第三，通风可以加快盆土水分蒸发速度，干湿循环加快，避免出现积水闷根。
同时，通风可以有效降低病虫害的发生，特别是红蜘蛛、小黑飞以及病菌滋生，有利于植物健康生长。
一般来说，枝叶越茂密的植物，对通风要求越高。室内养花在植物的生长季需勤开窗通风，有条件的花友可以使用风扇，加强通风。在冬季由于气温低，植物生命活动减弱，可降低通风。

冬天在5度以下栀子花会进入休眠，光合呼吸作用等生命活动减弱，对通风要求不高，室内没问题。

关于空气湿度
对于栀子等喜水植物来说，空气湿度高，叶片更肥厚，易养出状态。
在空气湿度低的地区，想要提高空气湿度，有几个方法推荐给大家：
室内：①使用加湿器，特别是北方冬季有暖气的花友。②周转箱+滤板，将花盆放在滤板上，替代托盘的同时，漏在箱内的水分蒸发，提高空气湿度。
室外：我为了创造一个空气湿度高的小环境，动了不少脑筋，供花友们参考😂首先是在西面用铁板搭了一个围墙，北为楼体，这样在保证东、南两侧通风及光照的情况下，隔断来降低大环境对湿度的影响。二是地面铺毡布，浇水时打湿，毡布吸收的水分蒸发，即可为环境增湿。三是将植物集中放置，利用其蒸腾及盆土水分蒸发，来提高空气湿度。
在通风良好的情况下，推荐每天傍晚喷喷叶片，可以快速、有效补充植物白天损失的水分，叶片更肥厚，状态更好

5、“肥”——肥料的选择与使用
这一部分内容较多，分几个小节来讲，①肥料基础知识、②家庭养花肥料推荐、③肥料使用方法、④常见问题

肥料——基础知识
肥料大致可以分为以下几种：
① 有机肥：以粪肥、动物遗体等为代表的动物源有机肥，以及植物源有机肥。特点是肥效长，总养分含量较低。有机肥需要腐熟后再用，原因是发酵过程产热，直接用生肥会导致土壤温度高造成烧苗。
②缓释肥：经过包膜等技术处理的、可缓慢释放养分的化学肥料。
③水溶肥：可直接全溶于水的化学肥料，可随水被植物吸收，为植物快速补充养分，因此又被称作速效肥。
④功能性特种肥料：常见的有氨基酸水溶肥、鱼蛋白、矿源黄腐酸钾、海藻精等，此类肥料一般都有各自独特的功能，搭配常规肥料使用可协同增效。
⑤中微量元素肥：顾名思义，即含有一种或一种以上中微量元素的肥料，常用于植物缺素时使用。
PS：在这里特别说一下“复合肥”这一概念，含有氮磷钾任意两种及两种以上的肥料，都可以叫复合肥。例如水溶肥里的磷酸二氢钾、缓释肥里的奥绿318s等，均可以叫做复合肥，与形态无关。不过在很多地区，复合肥约定俗成地认为是缓释肥，注意辨别。
一般来说，肥料分为大中微量元素，大量元素：氮磷钾；中量元素：钙镁硫；微量元素：铁锰锌铜硼钼钴。
氮肥是促进细胞伸长，宏观表现即长枝长叶；磷肥是促进细胞分裂，宏观表现为促根、促花、叶片变大等；钾肥可促进养分的转移与积累，充盈液泡，宏观表现为植株茎秆粗壮、叶片肥厚、果实增甜等。
其他中微量元素各自有不同的作用，不过多介绍了。
对于家庭养花来说，备水溶肥+缓释肥两种肥就够用，有条件的花友，可以再备上有机肥和特种肥料。PS：有机肥和缓释肥都属于长效肥，前者改土效果好、冬季可提地温、更适合沙壤土类基质，后者干净无臭、更适合轻质土类基质，根据个人实际情况选择。

基本原则是：①病苗弱苗以及新上盆的植物不施肥，②薄肥勤施，避免烧苗，③晴天上午不施肥，傍晚或阴天施肥。
对植物来说，光、水的影响因素是前两位的，做好光、水就能把花养活，会用肥料就能把花养好。有句话叫做“短期养花看浇水，长期养花看施肥”，就是这个道理。
拿栀子花的一年来说，春季在平均温度在20℃时以上时，开始进入生长旺季，此时可撒一点缓释肥或有机肥，为一年的生长提供基础养分。此后，可7-10天用一次1000倍稀释的水溶肥或多稀释一些，随水给肥。花芽分化期及孕蕾期多用磷酸二氢钾，其他时间用氮磷钾均衡的就可以。
夏季，由于气温高，水分蒸发快，同时植物生长放缓，肥料应少施或多稀释一些，避免烧苗。
秋季，可使用中氮低磷高钾的肥料，有利于树体为过冬积累养分，使用方法参考春季用肥。平均气温降到30℃以下时，一些栀子会孕育秋季花，此时可用800倍磷酸二氢钾喷叶，间隔5天连喷3次，可有效促进花芽分化。平均气温降到20℃以下时，单季花栀子进入花芽分化期，促花方法如上。在最高气温降到20℃以下时，停止使用水溶肥，上一次有机肥（也叫暖肥、过冬肥），为过冬做准备。
冬季大多数植物休眠，不施肥。
另外，功能性特种肥料，参考使用说明，一般在春秋和水溶肥复配。

肥料——常见问题
① 硫酸亚铁
说实话，作为化学专业的我，在养花之前，真不知道硫酸亚铁还能拿来调酸😂后面想了一下，这玩意儿丢水里的反应过程分两步，一是亚铁离子水解生成氢氧化亚铁+氢离子，第二步，氢氧化亚铁极易被氧化成氢氧化铁，沉淀析出。整个过程在搅拌的情况下几分钟就能完成。你说调酸吧，可以，确实会让溶液显弱酸性，但是溶液里水解不完全的亚铁离子长期使用会造成植物铁中毒。拿这玩意儿补铁吧，二价铁氧化沉淀不说，在植物体内的移动性还很差，动不动就会被磷等固定。反正我是不推荐买硫酸亚铁，除非你有EDTA，拿来鳌合一下来当补铁剂用。
调pH，最直接的还是往里加酸碱，别用离子水解来间接调酸，容易引入其他离子对植物产生影响。最理想的是用硝酸或磷酸来调酸，氢氧化钾或生、熟石灰来调碱，家庭调酸用白醋就行。
叶脉绿、叶肉黄，需要补铁的时候，就用鳌合铁，例如EDTA-Fe。EDTA-Fe溶于水以后，如果不加别的物质的话很稳定，所以要补铁就单独配，或者喷施。白醋调酸的比例大概是多少？1比100。
下次再遇到让用硫酸亚铁调酸或者补铁的，直接拉黑就行了

缓释肥的话就用奥绿318s，15-18块一斤。水溶肥的话杜高13元素（杜高绿）、花多多（1号）、康朴叶面肥（康朴绿）、诺普丰（3个19）这四款都不错，任选其一，均价15左右一斤，再备点磷酸二氢钾。特种肥的话杜高的高力海藻、施美特氨基酸这两款效果不错，进阶一点的话望秋氨。

养护环境平均温度在18度以下最好就不要施肥了，对根系不好。花苞底部发黑经常遇到，特别是刚买头一年的栀子花，除了环境改变以外，高温、缺光、浇水过多、缺磷硼肥都有可能导致花苞掉落。

6、修剪
对于栀子花来说，分蘖能力强，不怕修剪，同时依靠自身分蘖就能长出不错的冠幅。但是在日常养护过程中，难免会有不合心意的枝条，影响整体树形，在这里将轻剪、重剪、拉枝分别展开讲述。
首先，对于树形满意的栀子花来说，只需要将残花连带花托掐掉就可以，不需要将已经长出的枝叶剪掉。
轻剪，一般是在花后进行，推荐在春季花开完以后，紧接着对细弱枝、徒长枝、以及内膛杂乱枝等进行清理，修剪成自己喜欢的树形，看着顺眼即可，当年即可成形。春季轻剪之后，不影响下一季开花。
重剪，针对出枝差、通过拉枝盘扎等方式调整不过来、且对树形有要求的花友，或者是洗根换土伤根较多时采用。推荐在3-5月份进行，此时枝条萌孽能力在一年中最强，哪怕剪成光杆，当年也可长得较为饱满。重剪过后，注意勤喷水为枝干保湿，有条件的花友可在伤口涂抹多菌灵等杀菌剂，避免枝条感染回抽。重剪的话对于大叶荷、大叶牡丹等栀子来说，基本上看不到秋季花，但不影响来年春花。
拉枝，部分栀子一、二级枝出枝较多，但分布不均匀，可通过拉枝进行调整。在这里分享一下我对于盆栽拉枝的具体操作：首先在盆的中上部用铁丝环绕一圈，扭紧固定好基圈。观察需要拉枝的枝条及方向，选择好枝条固定点，用略粗一点的铁丝或带包皮的盘扎线，从枝条固定点向下，将铁丝穿过基圈后，慢慢用力拉，直到到枝条到达想要的位置，固定好铁丝即可。拉枝一般3-6个月即可定型，判断方法可以试一试铁丝是否仍受力，不受力即可解下铁丝。需要注意的是，①有的粗枝一次拉不到位，需多次拉枝，切不可用力过猛，导致枝条拉断。②定型后要及时解下铁丝，避免勒印影响美观。③在枝条受力点选用较粗的铁丝、带包皮的盘扎线或垫纸、垫树叶，亦可减轻勒痕。

徒长一般采用控水+增加光照+少用高氮肥，栀子花修剪推荐在春季，温度太低叶片也会变小。

寿星栀子也蛮不错的，蛮勤花。